Du coté du fer à souder

Reparation et modification d'une Game Gear
par remplacement du retro éclairage.

Cliquez sur les photos pour une version 1024*768.

Après avoir réparé ma Game Gear, j'ai pris gout à ce genre de boulot. Que voulez vous ? L'odeur d'étain fondu et de décapant, c'est comme le crack : quand on a gouté, on ne peut plus s'en passer. Oui m'enfin là, c'est moins cher et on peut souvent jouer avec le résultat.

J'avais vu un une modification visant à remplacer le néon de rétro-éclairage par des leds blanche sur le site Nes Pas . L'idée m'a plu et j'ai voulu faire pareil, mais avec la variante à quatre leds qui avait l'air bien. Pas sur ma console restaurée : faut pas déconner non plus.
Je suis retourné voir mon vendeur d'électronique ( qui me voit bien toutes les semaines, en ce moment) et pris 5 leds blanches ( une de marge) + une résistance 68 ohms pour un montage quatre leds en parallèles.

Restait plus qu'à trouver un patient à opérer...

Il fut trouver sur Ebay pour 7€. L'annonce disait qu'elle ne s'allumait plus, mais le connaisseur se dit en lisant ca "Ah, c'est satanés condensateurs ...".
Quelques jours plus tard, je recevais le malade et l'emmenais directement en salle d'opération.

Le jeu de condensateurs vient de otaku-store.net . Attention, ne faite pas comme moi : le pack ne mentionne pas les condensateurs pour l'alim et ne les contient en effet pas, donc ne venez pas râler comme j'ai failli le faire. Par chance, j'avais encore ceux achetés en prévision de la réparation de ma propre machine et que je n'avais pas utilisé.
Après verification, la console ne reste pas allumée et l'alim est donc bel et bien flinguée. On peut commencer la boucherie.

Le patient et sa vis à la con enlevée via un tournevis fait maison. Pour ne pas perdre les vis ou les composants pendant mes bricolages, j'utilise des gobelets à sauce de chez Flunch qui sont parfaits pour l'usage. Ces gobelets sont d'ailleurs très utiles pour plein de choses, comme contenir de l'eau lorsque je nettoie les contacts de jeux achetés en brocante. Comme quoi Flunch, vous n'y irez plus par hasard ( quoi je me trompe de pub ?)
Pour ne pas me tromper, j'utilise un gobelet par type de vis.

La machine ouverte. Ca surprend un peu la première fois. Les deux moitiés sont reliées par trois nappes : deux pour le son, une pour l'alimentation. La partie qui nous intéresse se trouve dans la deuxième section, à gauche.

Et voici le composant de l'alimentation. 3 condensateurs soudés de l'autre coté de la piste. Ce serait simple si l'un d'eux n'était pas un 820 micro-farad assez chiant à trouver en taille raisonnable ( il faut pouvoir refermer la console).

Les trois condensateurs d'origine sont facilement retirés. En remplacement, j'ai testé un 1000 micro-farad récupéré dont la taille semblait acceptable. J'avais bien un 820 micro venant de ma boutique d'électronique mais trop gros pour être droit. A ne pas oublier pour la pose : les condensateurs chimiques ont une polarité à bien respecter.

J'ai finalement dû utiliser le 820 au lieu du 1000 : c'est le gros machin sur le coté de la console. Je n'ai pas touché aux pattes pour me donner la liberté de changer plus tard.
Comme mon image le prouve, la console s'allume et reste allumée. Dommage pour la pause Wonderboy 3, je n'ai pas de son dans le haut-parleur. Un branchement en prise casque confirme que les condensateurs de l'élément audio sont HS : les composants achetés par erreur vont finalement servir.

Voici l'élément audio, après arrachage des condensateurs d'origine.
Quoi ? Non non, je ne suis pas devenu cinglé. Simplements les condos à changer sont soudés sur la piste, leur pattes repliées en dessous : la méthode la plus simple est de les arracher en les faisant basculer sur le coté. Si des pattes restent sur le circuit, un coup de fer permet de les enlever.

Pour mettre les remplacants, la méthode la plus simple est de faire des points d'étain sur le circuit, de couper et écarter les pattes de chaque condo, puis de les mettre en faisant fondre un point puis l'autre jusqu'à positionnement satisfaisant.

Le même circuit avec les nouveaux condensateurs. Vu leur taille par rapport à ceux d'origine, il vaut mieux les mettre couchés. Et encore, ceux ci sont plus petits que ceux utilisés pour la réparation de ma propre machine. On rebranche, on reteste. Ca marche.
Allez, une petite partie avant d'attaquer le plus gros.

Je m'attaque maintenant au circuit principal, en le dévissant de la coque. L'affichage est bon donc je ne touche pas aux condensateurs videos situés sur cette carte. En cas de besoin, leur remplacement sera facile. Ici j'ai enlevé le réflecteur : ne surtout pas l'abimer.

Le néon est très facile à enlever : deux points d'étain à fondre et l'indésirable déguerpissait. Restaient ensuite le transformateur ( le carré jaune sur la gauche ), une bobine, et deux condensateurs céramiques à retirer.

De la sueur et quelques brûlures de doigts plus tard, les quatre composants sont enlevés. Le smarties bleu et la bobine ont été simples à enlever, le petit condensateur marron derrière le transfo a quant à lui demandé une solution drastique : ses pattes étant repliées, il a fallut les couper. Au raz. Puis ensuite enlever ce qui restait.

Le transfo été le gros morceau : 5+3 pattes à dessouder. Je voulais garder le composant entier si possible, en guise de trophé. Après moulte usage de tresse à dessouder, le méchant est ressorti avec seulement deux pattes en moins.

Finalement au lieu de mettre quatre leds dans les parois du reflecteur, j'ai opté pour l'option à 2 leds dans les supports caoutchoux du néon. En guise de diffuseur, j'ai coupé les extremités du néon pour y glisser les leds.

La raison de ce revirement a été la réalisation que finalement

1) les parois du reflecteur sont minces et en plastique, donc il ne faut pas louper son coup.
2) je n'ai pas le matériel pour du percage de précision.
3) je n'ai qu'un réflecteur en cas de problème.

Jeu ! Un résistance de 120 ohms se cache peut être dans ce tas : saurez vous la trouver ? Nous on a pas su.

Hé oui : avec le changement de plan, la résistance de 68 ohms ne convenait plus. "Retour à la case boutique d'électronique", me suis-je dis. C'est alors que mon père a sorti une boite contenant tout un assortiment de résistances semblant avoir cotoyé les dinosaures. L'idée était de trouver soit une résistance de 68 ohms ( à mettre en série avec la mienne), soit une 120. Finalement, nous avont trouvé une 120 pas trop grosse qui semblait parfaite pour la fonction. Plus grosse que la 68 niveau volume, mais ca devrait rentrer.

Je commence la mise en parallèle des leds, avec du fil souple. J'ai plusieurs brins venant d'une ancienne unité centrale d'ordinateur. J'ignore s'il y a une convention en électronique, mais j'ai décidé de prendre du fil blanc pour relier les pattes négatives ensemble et la masse, du bleu pour pour le positif : c'est simple et permet de me repérer facilement.

Le montage prend forme. J'avais prévenu, la résistance est de belle taille. Je recommande de souder les fils le plus loin possible du bout des pattes des leds : j'ai cru remarquer que la lumière était meilleure plus les leds étaient enfoncées vers l'intérieur.

Un essai me confirme que le montage fonctionne. Les miracles arrivent.

Et dans le noir, c'est encore plus visible. Enfin sous le bon angle. Pour vérifier, j'ai également branché la carte son : le tout fonctionne.

En fait, j'étais tellement content que ca marche que j'ai voulu ajouter une petite touche personnelle à la machine pendant que j'y étais. Vous la voyez ? Au moins comme ca, la machine sera reconnaissable sans l'ouvrir. Et puis le remplacement a été si simple que ca aurait été dommage de s'en priver.

Bon, on s'est fait plaisir, mais il va falloir penser à ranger un peu tout ca. La Game Gear a beau avoir du volume, elle est remplie et il n'y a pas trop d'espace vide à l'intérieur. Ici j'ai mis la résistance dans une gaine thermo-rétractable fournie et mise en place par mon père. Pour la mise en place des leds, il a mis des points de colle au pistolet pendant que je m'affairais à coté. Ca marche moyennement : la colle ne tient pas beaucoup au caoutchouc des supports.

Ca prend forme, mais maintenant je regrette une chose : la longueur de fil entre le +5V et la résistance qui me prive de liberté quant au placement. La prochaine fois, je mettrais un plus long fil pour placer la résistance sous le support cartouche. Et surtout, je prendrais une résistance adéquate au magasin, plus petite et facile à placer.

Finalement, j'ai trouver la solution pour le problème du condensateur trop gros : je vais le déporter. Comme pour les leds, je met un fil blanc pour repérer la patte négative du composant, et un fil coloré pour le positif. J'ai pris une longueur suffisante : le condensateur va se coincer en dessous du port cartouche. J'envisageais de le coller mais ca n'a pas été nécessaire.

On revisse l'ensemble en arrangeant bien le contenu ( pas facile) et un dernier test. Wonderboy 3 est parfaitement jouable.
Pour résumer, j'ai reçu une console qui ne s'allumait plus et n'avait plus de son. Je lui ai rendu l'énergie, la voix, donné une plus grande autonomie en remplacant son néon par des leds et changé en bonus la led d'alimentation. Vu mon expérience en électronique ( c'est ma deuxième opération sur Game Gear), j'appelle ca un succès.

La prochaine fois que je ferais cette modification, je ferais quelques choses différemment :
_ une résistance plus petite et suffisamment de fil pour la glisser à un endroit discret. Bon en même temps, je n'ai pas trop eu le choix sur la taille cette fois : il a fallu faire avec les moyens du bord..
_ bien déporter les condensateurs de l'alimentation afin de ne pas géner le repositionnement du module dans le boitier. Ici c'était assez limite.
_ trouver un autre moyen que la colle sur caoutchouc pour sceller les leds.
The End.

Or is it ?

Non ce n'est pas fini.
Au bilan le système ne me convenait pas. La taille de la résistance d'une part, le scellement des leds d'une autre, mais également la luminosité, trop faible. On reprend le bloc-note, et on réfléchit.

Trouver une méthode pour obtenir une bonne luminosité m'a demandé du temps. Le tube néon recyclé ne convenait pas, j'ai voulu essayer du papier calque enroulé pour diffuser la lumière, mais je n'étais pas satisfait : l'éclairage ne semlait pas suffisamment homogène quelque soit l'épaisseur et la dispostion des leds dans le tube.
J'ai finalement opté pour une autre approche trouvée sur le web : dépolir les leds afin que ce soient elles qui jouent le rôle de diffuseurs.

On coupe les pattes et on soude en repérant le coté positif avec un fil de couleur, un fil blanc pour le négatif.

Une dose de colle au niveau des pattes pour les isoler et au passage servir à bloquer dans l'embout caoutchouc. On passe les fils, on enfonce : ca rentre comme un charme et ca ne bouge plus.

L'étape suivante est le collage des embouts sur le réflecteur à la glue. On en met bien sur toute la surface caoutchouc en contact, on appuye et on arrête de respirer pendant le temps que ca sèche pour éviter de bouger.

Mise en paralèlle des leds : c'est déjà nettement plus sympa qu'avant, non ?
Le problème de la luminosité a été facilement réglé. Au lien d'une résistance de 120 ohms, j'ai utilisé une resistance 68 ohms que j'avais acheté pour la modification d'origine qui devait utiliser quatre leds en parallèle. Des tests ont montré que les leds tenaient le coup avec.
On soude rapidement pour tester : la luminosité se rapproche beaucoup de la version néon. Yes !

Malgré la réparation de l'alimentation, la console avait des difficultés à s'allumer : c'est un autre symptômes des condensanteurs videos malades, et le remède est le remplacement complet. Ici j'ai mis de la gaine thermo-rétractable sur les soudures des leds, coupé court les fils, et gainé la soudure entre le fil positif des leds et la résistance. On reteste, ca marche. Ca s'allume même instantanément.

Le circuit remis dans sa coque.

Et l'alimentation remise dans sa moitié. Pour éviter que le gros condensateur ne bouge, je l'ai légèrement collé, après avoir mis une bonne dose de colle autour de ses pattes afin de les isoler.

La console refermée et allumée. On voit un peu les deux points lumineux des leds, mais sinon c'est très bon.
Il faut noter une chose par contre : sur le circuit vidéo, il faut le moins d'épaisseur possible au niveau des condensateurs sous le support caoutchouc gauche. En effet, c'est là que la protection noire empêchant les piles de couler à l'intérieur appuie ( visible sur la photo précédente). Le mieux est donc que les fils contournent les deux condensateurs tout proches afin de ne pas faire une sur-épaisseur. Soyez prevoyant lorsque vous ferez la mise en parallèle.