Du coté du fer à souder

Vous y avez joué, je l'ai démonté.
Chapitre 4: la Game Gear

La Game Gear n'est pas ma première console mais elle a toutefois une place chère dans mon coeur. D'une part parce que c'est un ami qui me l'a fait découvrir, d'autre part parce que ca a été ma deuxième machine et la plus connu des portables de Sega. Enfin, ca a été la première console couleur à rivaliser avec la GameBoy de Nintendo : les autres avaient soit peu de jeux ( Lynx) soit étaient moins distribuées ( Neogeo Pocket ou PC Engine GT). Le match n'a pas été en faveur de Sega, mais la tentative est à saluer.

Caractéristiques techniques
Visite guidée en photos
Conseils de dépannage

Visite guidée.

J'ai eu plusieurs fois l'occasion de démonter des Game Gear : en 1996 parce les contacts de la manette de la mienne étaient morts, en 2012pour faire ma première réparation de console et remettre en état la GG que j'avais racheté en 1997, puis les quelques fois de 2013 à 2013 pour un mod personnel et des réparations pour divers personnes.
Avant de montrer les tripes de la belle, regardons l'extérieur :

	Voici donc la facade la portable 8 bits de Sega avec une dragonne pour ne pas la faire tomber par accident. Elle comporte trois boutons : 1, 2, et start qui fait office de pause pour les jeux Master System.

Vue de derrière. On notera au milieu dans la partie supérieur la vis étoilée ou "vis à la con" demandant un tournevis spécial pour le démontage. Toujours au milieu, mais dans le bas, on voir un pas de vis qui sert à fixer la loupe ou le Mastergear converter.

Vue derrière bis : on voit de chaque coté les compartiments à piles. La gourmande en demande 6 contre 4 chez la GameBoy, pour une durée de vie moins longue ( environ 2-3heures) : la cause de cette consommation est le néon, qui permet un rétro-éclairage pour le jeu nocturne. Chez Big N, il faudra attendre la GBA SP pour avoir le rétro-éclairage. Au passage, le jeu que j'ai mis est Wonder Boy version japonaise. La Game Gear a ceci de bien qu'elle n'est pas zonée et accepte des jeux de tous les horizons.

Le MasterGear converter (deuxième version, non officiel il me semble) en place, avec le premier jeu qui me soit tombé dans la main. Il permet, comme son nom le suggère, de mettre des jeux Master System sur la console grâce à la similarité des processeurs. Il ne permet toutefois pas de mettre les cartes. Pour l'anecdote, à l'époque j'ai acheté ce périphérique un mois avant d'avoir officiellement la console à Noël.

	Vue de face avec le MasterGear en place : on voit bien le jeu Ghouls'n Ghosts dépassant.

Tentative de photo de l'écran allumé. La led d'alimentation est verte, mais c'est normal : il s'agit de la console dont j'ai modifié le rétro-éclairage. On distingue d'ailleurs les traces des leds éclairantes.

	Photo rapprochée de l'écran. On voit ici l'inconvénient majeur du MasterGear : la résolution de l'écran de la GG rend les textes souvent peu lisibles. Ca ne gène globalement pas, sauf dans certains titres comme Wonder Boy in Monster World, où les mots de passe sont illisibles. Dans Bomber Raid, certains projectiles devienennt presque invisible, rendant le jeu injouable.

Encore la photo de derrière ? Non, ce n'est pas une erreur : regardez bien, il y a un morceau en plus.

	Vue de profil : ca fait impressionnant, n'est pas ? Et pas forcément pratique à mettre dans le sac à dos, hélas. La loupe peut être fixée à la console toute seule via une vis amovible, ou avec le MasterGear en la glissant délicatement dessous, le boitier ayant un espace pour celà : la vis du converter permet alors un verrouillage en finesse.

Vue du dessus. Sur la gauche du port cartouche se trouve un cache masquant la fiche permettant de relier deux GG ensemble via un cable Gear to Gear

	Malheureusement, la loupe n'améliore pas la lisibilité de l'écran avec le MasterGear.

Il est temps de regarder l'intérieur de la machine : celle ci s'ouvre en deux parties dont voici la principale, derrière l'écran. La broche sur la partie gauche va se brancher de l'autre coté sur la partie alimentation. Juste en dessous se trouvent le transformateur et quelques composants nécessaire au néon et donc à retirer si vous mettez un retro-éclairage à led. Le dit tube néon est repérable par les supports caoutchouc de part et d'autre du réflecteur se trouvant au milieu. On peut voir du coté droit deux autres broches : l'une est pour relier le circuit son au reste de la console, l'autre pour relier le haut parleur au circuit son. Vous avez déjà demonté votre console et vous remarquez que ce n'est pas pareil ? C'est possible. Il existe globalement deux familles de circuits Gamegear : celle avec deux circuits intégrés comme on les voit à droite sous la pastille cuivrée, celle plus récente avec un seul circuit intégré.

Autre différence : les condensateurs. Il a fallu que je les remplace sur ce circuit et donc ce ne sont plus les carrés d'origine. Le remplacement se fait très facilement : il suffit de chauffer chaque patte pour la décoller. Pas de problème pour retrouver la polarité des condensateurs, elle est indiquée sur le circuit. Au passage, votre circuit ne comportera pas de pastille médiane rouge sous le port cartouche : je l'ai mise moi même pour repérer le circuit parmi les trois que j'ai reçu dans un colis en vue d'un dépannage.

Vue plus détaillée sur le transformateur et les composants autour. On notera trois pastilles cuivrées qui ne devront pas être couverte par le moindre fil : en dessous de se trouvent les boutons, et sur l'autre moité des cercles de plastique rigide permettant d'appuyer sur les boutons sans risquer de déformer le circuit. Pour les moddeurs, retirer le néon se fait très aisément : il suffit de faire fondre la soudure du fil sortant du caoutchouc de chaque coté .

Vue détaillée de l'autre moitié du circuit. Idem pour l'autre coté, la pastille cuivrée ne devra pas être couverte : attention aux fils quand vous refermerez. Juste au dessous du caoutchouc du néon se trouvent de points d'étain : il s'agit de la led indiqant la marche de la console. La remplacer se fait très facilement : on absorbe l'étain avec de la tresse, on la retire, on met la nouvelle led, et on met deux gouttes pour souder. Si la led s'allume bien à l'allumage de la machine, on peut parfaire la soudure et couper les pattes; sinon, on déssoude, on inverse et on ressoude. Aucune crainte à avoir, la console peut s'allumer même sans cette led. Attention si vous changez la led, évitez les bleues, ou alors bien dépolies : le bleu est extrèmement lumineux et vous serez ébloui durant l'utilisation de la machine.

Deuxième moitié de la console, avec sur la gauche le circuit son et sur la droite le circuit alimentation. Pour enelever l'alimentation, il faudra au préalable retirer le cache noir autocollant, servant à empêcher que les piles ne coulent à l'intérieur de la machine. La plaque au milieu retenue par 4 vis sert à protéger l'intérieur de la machine au niveau du port cartouche.

	Vue rapprochée du circuit d'alimentation avec son lot de gros, en pénibles à remplacer, condensateurs. Le circuit comprend normalement une fiche permettant de brancher l'alimentation secteur mais celui ci était défecteux. De même, il manque un petit composant qui avait littéralement grillé : lorsque j'ai ouvert la machine qu'on m'a envoyé, tout ce que j'ai pu faire a été de gratter les cendres.

Le circuit son avec les deux fiches le reliant au circuit principal. Pour ces fiches comme pour celle de l'alimentation, il est impossible de se tromper de sens, car elles comportent des accroches pour détromper. On notera qu'une partie du circuit est caché par un morceau du masque du port cartouche. En cas de remplacement des condensateurs, il se peut que ce morceau deviennent génant : n'hésitez pas à le couper, puis à limer la section pour éviter les blessures accidentelles.

	L'alimentation démontée. Ce qu'il y a de bien avec les alims et les carte son de la GG, c'est qu'elles sont universelles. On peut les interchanger sans problèmes aucuns entre différentes Game Gear. En fait, la carte son n'est même pas vitale à la machine. Une gg pourra démarrer sans soucis si une fiche son n'est branchée.

L'élément son tout seul. A la différentes des autres condensateurs, ceux de cet élément sont dits "surfaciques" : les pattes sont repliées et soudées en dessous. Du coup une seule solution pour leur remplacement : on arrache, et on décolle les pattes restantes au fer si besoin.

	La facade sans le circuit, avec le haut-parleur et les contacts des boutons. En cas de contacts silicone rompus ( vous avez trop joué à Fatal Fury Special !), il est possible de les remplacer par des contacts venant d'une manette Master System. Attention lors du remontage à ce que le fil du haut-parleur ne gène pas.

Face interne du circuit où l'on voit enfin l'écran et les pastilles des contacts des boutons. Théoriquement, à part pour le changement de led, vous ne deviez pas avoir à travailler de ce coté là, mais on démonte généralement ce circuit lors du remplacement des condensateurs pour avoir une surface plus stable que le boitier de la console. Dans ce cas, attention à l'écran et prévoyez de travailler sur une surface protectrice.

Les pannes les plus fréquentes :

_ Son faible ou absent.
Origine : les condensateurs surfaciques de l'élément son.
Solution : remplacez les tous !
L'un des défauts de la Game Gear est le vieillissement de ses condensateurs chimiques, qui demandent alors un remplacement. Pour cet élément, vous aurez besoin de :

• 3 condensateurs 100 µf (minimum 6.3v) pour C1, C2, C3
• 2 condensateurs 47 µf (minimum 4v), pour C5 et C7

Pour la pose, arrachez les condensateurs d'origine et retirez les pattes restantes en chauffant la piste. Mettez ensuite deux gouttes d'étain sur chaque emplacement et regardez comment positionner les remplacants : il y a pas de recette miracle, il faut juste veiller à ce que les composants soient couchés pour faire le moins d'épaisseur possible. N'hésitez pas si besoin à en déporter un ou deux en soudant des fils entre la piste et les pattes.

_Contraste faible.
Le problème vient encore des condensateurs, mais cette fois de ceux situés sur le circuit principal. Il sont légèrement collé sur la piste : faites les basculer de droite à gauche pour les détacher et gratter si besoin. Pour les dessouder, il suffit de chauffer alternativement chaque patte et de faire basculer le condensateur à chaque fois.
Pour les composants nécessaire, regardez sur le circuit principal : si du coté bas droite vous avez deux puces, ou si le long du coté gauche il est marqué "BD GG main VA1 europe", vous aurez besoin de :

• 2 condensateurs 100 µF 6,3V
• 1 condensateur 68µF 6,3V
• 1 condensateur 33µF 6,3V
• 1 condensateur 22 µF 6,3V
• 4 condensateurs 10µF 6,3V
• 1 condensateurs 4,7µF 35V
• 2 condensateurs 0.47µF 50V

Soit 12 composants.

Si le long du coté gauche il est marqué "BD GG main VA4", dans ce cas vous aurez besoin de :

• 2 condensateurs 100 µF 6,3V
• 2 condensateur 47µF 6,3V
• 1 condensateur 33µF 6,3V
• 4 condensateur 22 µF 35V ( en réalité 3 de 6,3V et 1 de 35V, mais c'est plus simple de prendre les mêmes)
• 4 condensateurs 10µF 50V ( en réalité 3 de 50V et 1 de 16V)
• 1 condensateur 1µF 50V

Soit 14 composants.
Prenez votre temps pour cette opération, et n'hésitez pas à noter les polarités des composants avant de les retirer. Faite le remplacement un par un pour ne pas vous tromper dans les valeurs. En gros, un bon croquis avec les valeurs et polarité de chaque, et vous ne risquerez pas d'erreur : un peu de méthode évite les déboires.

Par chance, les condensateurs de l'limentation sont presque les plus simples à changer : ils sont soudés à travers le circuit et il suffit d'enlever l'étain pour les retirer.
Liste à fournir :

• 1 condensateur 820 µF 6,3V
• 1 condensateur 100 µF 25 V
• 1 condensateur 22 µF 35V

Attention, le 820 sera relativement gros et devra être déporté avec du fil. Mettez une bonne longueur de manière à pouvoir le loger dans le bas de la console, et fixez le avec de la colle.